ПАРА ЯЩИКОВ КОТОВ.

Они безбожно лукавят – эти знойные красавцы греко-киприоты, рассказывая о том, как любят собак. Да, любят, потому что все поголовно больны охотой! Смешно, конечно, рассуждать об охоте на жаворонков или зайцев! Но псов таки держат отменных – редких охотничьих пород. Гордятся ими и хвастаются друг перед другом. Да и бродячих собак вы не встретите на Кипре… Хотя, речь пойдёт не о псовой охоте, а о котах, которых на острове превеликое множество!

Безусловно, все киприоты неравнодушны к кошкам! Их просто не могут не любить на острове, где существует даже мыс Гата (Кошка)! На мысу соленоводное озеро и основанный в 327 году монастырь св. Николая Мирликийского (в просторечье – святого Николая кошек). На этих землях обосновались первые монахи. Но множество змей, расплодившихся в период многолетней засухи, вынудило уйти оттуда сынов господа. Тогда св. Елена просто завезла на Кипр из Египта и Малой Азии 1000 кошек, которые быстренько загнали гадов ползучих в горы, чем, собственно, и спасли остров. Кстати, имена котов Никольского монастыря наряду с именами людей есть в мартирологе жертв турецкой оккупации 1570 года. Такая вот история.

Обожаю бродить по набережным городов кипрских и наблюдать за усатыми бестиями, проживающими на берегу в огромных количествах.


Они весьма мудро избрали место дислокации. У моря рестораны и отели, причаливающие рыболовецкие шхуны и скопище добрых праздно шатающихся туристов…


А ещё, к примеру, в Лимассоле, неоднократно сталкивалась с этаким десантом кошкокормильцев – бригада тётушек с охапками пакетов кошачьей снеди методично прочёсывает набережную и потчует базирующихся там мурлык. Причём, строго следят, чтобы каждому пришедшему столоваться зверику обязательно еда досталась!


С мая по октябрь у кипрских котов наступает прекрасный сытый сезон – в ресторанах и на набережных полно приезжих, которые охотно делятся с пушистыми красавцами остатками трапез. Но затем где-то на пол года поток туристов сокращается… Однажды в ноябре зашли с подругой в ресторанчик у моря пообедать. Заказали рыбное мезе – обширное ассорти из морепродуктов и традиционных кипрских соусов и закусок. За соседним столиком перекусывали гамбургерами две датчанки. Негусто посетителей – прямо скажем. Зато котов со всех окрестностей набежало видимо-невидимо! Как только барышни, не доев бутерброды, отправились восвояси, пара кошаков ринулась прямиком на стол. Один из них влез в тарелку и начал самозабвенно уписывать оставшийся на ней гамбургер, издавая утробные звуки, свидетельствовавшие о чувстве глубокого удовлетворения жизнью. За сим занятием и был в прямом смысле слова застукан официантом – получил подносом. С выпученными глазами и возмущёнными воплями кот ретировался. Но отбежал недалече – ведь мы ещё не ушли, а это предвещало какой-никакой перекус – ведь девушки добрые, мррр, поделятся. Так вот о мезе – съесть столько даже двум очень голодным барышням просто не представляется возможным, так что кошачий расчёт был верным! И тут выяснилось, что в кошкокомпании есть откровенные вегетарианцы! Пара кисок явно предпочитала овощи: одна из них, урча от удовольствия, трескала маринованную свёклу, а другая – картошку фри! Остальные же довольствовались морскими деликатесами. Улыбчивый официант, когда мы рассчитывались, осведомился: «Кошек любите?» «Да как же их не любить?!» – отвечаем. «Да, на Кипре их много! Адреса свои, – говорит, – оставьте!» Мы: «Зачем?» Он (задумчиво): «Да вышлю вам пару ящиков котов…»


Несколько лет подряд на пляж Дассуди, что в Лимассоле, приезжала милая пара старичков. Дедушка общался с другими многочисленными совершающими ежедневный променад вдоль моря пенсионерами. Бабушка же садилась в шезлонг в тени деревьев, складывала явно больные ноги на пластмассовую сумку-холодильник, накрыв их байковым одеяльцем, доставала из торбы пуходёрку, и тут начиналось действо! Сей же момент материализовывалось штук восемь-десять кошек. Они взбирались на ноги бабушки, залазили ей на плечи и на голову, а бабушка гладила их, вычёсывала пуходёркой и разговаривала с мурлыками часами напролёт, светясь от счастья! Это было просто потрясающе трогательное зрелище! Всё хотела сфотографировать старушку с питомцами, но как-то откладывала, думала – ну, в следующий раз, ну в следующий… А однажды старички вдруг перестали приезжать на пляж… Грустно.

Что интересно, котам бездомным явно не хватает человеческой ласки – ведь не даром они приходят к людям, тычутся мокрыми носами в руки – погладь меня! Не прося еды – просто пообщаться! Как-то приехали на набережную, прихватив с собой остатки ветчины и рыбы для кошек. Стоило только зашуршать пакетом – сбежалось штук десять жаждущих поживиться.


Так вот, девять из них бились за каждый кусочек еды, а десятый просто весь искрутился, в ожидании, когда ж его приласкают! Предлагали ветчину – отказался! Пришлось долго и вдумчиво гладить котика…

Забавно – многие кипрские кошки ночуют на деревьях, как их дикие родственнички леопарды, к примеру. Гуляя поздним вечером вдоль моря по аллейке в зарослях акаций и эвкалиптов, частенько на уровне своих глаз замечаешь в ветвях светящиеся в темноте от бликов фонарных глаза кошачьи.

В этом году были с супругом на Кипре в марте. В первую ночь на новом месте мне довольно долго не спалось, мысли разные в голове бродили. И вдруг под окнами начали голосить коты (март, однако)! Ну вот, всё как прежде, подумалось, и я моментально крепко заснула!


Кипр. 1995-2008 г.г.

"Огни аэропорта" июль 2008г.

НАМИБИЯ. 3500км ПО ОРАНЖЕВОЙ СТРАНЕ.

Билеты в Виндхук – столицу Намибии – были заказаны за два с половиной месяца до отъезда. Но проблема с обменом загранпаспортов и долгие, ни к чему не приведшие, переговоры с одной из намибийских турфирм, стоили потери массы времени и нервов. В итоге, мы заказали отель лишь на первую ночь в Виндхуке, а далее рассчитывали, взяв машину напрокат, ехать, «куда глаза глядят»…


И вот мы выходим из зоны паспортного контроля в аэропорту Виндхука в зал прилёта. С довольными фэйсами топаем к стойке проката машин AVIS, где вдруг выясняется, что машин нет. Плевать – ещё энное количество прокатов тут рядышком! Но ни в одном из них даже завалященького авто не оказалось!!! Нормальные люди бронировали машины по Интернету заблаговременно! В задумчивости бредём к стоянке такси, где нам подвернулся очень участливый водитель по имени Анджело. Проникнувшись нашей проблемой, он обзвонил кучу знакомых, переживал, что машин тоже нет, либо есть, но дорого… И нашёл, в итоге! Не у друзей, а, остановившись у телефона-автомата, открыл туристический справочник, и начал набирать номера всех подряд ренткаров! Поиски увенчались успехом уже где-то на третьем звонке! Прокат оказался весьма небольшим, прямо во дворе дома владельцев. Хозяйка – милейшая пожилая леди по имени Мона – просветила нас, чудиков наивных, в том, что в сезон трудно добыть так вот, с бухты-барахты, автомобиль, да и поселиться где-нибудь довольно сложно! (А мы-то прилетели с широко разинутыми варежками – встречай нас, Намибия!) Мона взялась пробронировать для нас отели по маршруту, который мы примерно ей изложили.
На следующее утро нам торжественно вручили ключи от джипа, кипу ваучеров и карту с подробно прорисованным маршрутом. И мы покатили на юг – в пустыню Намиб, в Соссусвлей, туда, где красные дюны и знаменитая Мёртвая долина…
Дороги.
Основная (асфальтовая) трасса Намибии пролегает с юга на север от границы ЮАР до границы Ботсваны. Остальные дороги в основном гравийные.


Причём местами этот гравий столь острый, что его вполне можно использовать вместо ножа. (Хозяева машины были несказанно удивлены, узнав, что за всё время в пути – а проехали мы около 3500км по стране, из них где-то 2500км по гравийным дорогам – мы ни разу не меняли колёс! Повезло, сказали!) А между прибрежными населёнными пунктами вдоль океана тянутся соляные дороги.
Порадовало то, что на любой, даже самой крошечной и раздолбанной дорожке есть указатели на ближайшие города и посёлки, да и все ответвления и пересекающие дороги тоже помечены. В городах же на каждом перекрёстке обязательно прикреплены таблички с наименованием улиц. Заблудиться невозможно! Ну, и, конечно же, поразило то, что, порой, на протяжении часа-полутора пути даже на крупных трассах можно не встретить ни одной машины!
Пустыня Намиб.
Какая она, пустыня Намиб? Красно-оранжевые дюны соседствуют с бежевыми и розовыми, с ярко-белыми солончаками, с огромными пространствами, покрытыми желтой увядшей, ставшей хрупкой, как стекло, травой, с мёртвыми деревьями и неожиданно ярко-зелёными кустиками… Глядя на фотографии, сделанные там, понимаю, что никакая техника не способна передать всех нюансов цветовых и световых, всех оттенков песков, травы, земли, гор, всех контрастов потрясающих фактур.

На рассвете в пустыне можно увидеть массу интереснейших вещей… Огромную, жёлтую, что головка сыра, полную Луну, тихо исчезающую за начинающими уже окрашиваться в пурпур дюнами, или, как торжественно и плавно взмывают в небо воздушные шары и важно плывут в сторону окрестных гор…




Можно ни свет, ни заря, сесть в машину и отправиться в национальный парк Соссусвлей, чтобы встретить восход солнца, стоя на знаменитой дюне №45. А потом поехать дальше, в Мёртвую долину, чтобы побродить меж зловещих чёрных остовов деревьев, торчащих из потрескавшейся белой земли, на фоне жизнерадостного оранжевого цвета дюн и бездонного безоблачного синего неба… Абсолютно фантастический пейзаж! Не знаю, с чем доселе виденным сравнить его…




Свакопмунд.
Из пустыни мы отправились к океану. Пересекли тропик Козерога.


Миновав живописнейший каньон Кусейб, заехав поснимать фламинго в заливе у городка Уолфиш Бэй, добрались, наконец, до главного курорта Намибии Свакопмунда.


Городишко весьма симпатичный. Чистенький. Немецкий такой. Очень нарядно и жизнерадостно всё! Кругом цветы! Прохладно – всего лишь +18. Вода +15.


Но народ вовсю купался и резвился на пляже. Видимо, местные жители от жары отдыхать приезжают на океанское побережье!
В пустыне, неподалёку от Свакопмунда проходит Welwitschia Drive. Там, где жить, казалось бы, просто невозможно, произрастают эндемики велвичия мирабилис. Велвичия имеет всего два очень медленно растущих листа, разделяющихся в процессе роста на отдельные ремнеподобные части огромной длины, которые закручиваются причудливо и стелются по раскалённой намибийской земле. Живёт велвичия около 1000 лет!


Естественно, мы не упустили возможности съездить взглянуть на это чудо природы! По пути проезжали мимо загадочных сопок, смахивающих на жёлто-зелёные окаменевшие дюны, именуемых Moon Landscape. Знающие люди утверждают, что именно так выглядит лунная поверхность. Охотно верю, ибо ничего подобного раньше нигде не видела!


Кейп Кросс.
Жалко было покидать гостеприимный Свакопмунд, но впереди было ещё столько всего интересного!
По пути в Брандберг решили заглянуть на мыс, где проживает колония морских котиков. Поездка по побережью оставила гнетущее впечатление. Было хмуро-туманно, а пейзаж столь безрадостный, что хотелось поскорей убраться подальше от этих безлюдных странных, пустынных мест…Наконец, унылый прибрежный ландшафт сменился нагорьем потрясающе окрашенным, земля красная началась вдруг. И вдоль дороги потянулись соляные разработки. Совершенно необычно выглядят пруды, в которых выпаривают соль – ярко оранжевая или жёлтая вода и белоснежные соляные берега!


И, наконец, доехали до Кейп Кросса. Множество котиков на пляже. А среди них бродили шакалы! Вообще, странное было впечатление. На фоне жуткого запаха псины, шума океана, перекрываемого перелаем копошащихся сотен котиков, бесконечных верениц птиц, пролетавших над водой, рыжие пятна шакальих шкурок показались поначалу просто игрой воображения – до такой степени впадаешь в транс, находясь там! Достала телевик, приладила к фотоаппарату, глянула в видоискатель – и правда шакалы!


А они ещё и представление дали – поцапались из-за куска мяса…Когда уже садились в машину, собравшись ехать дальше, откуда ни возьмись огромная стая птиц! Она летела вдоль берега где-то на протяжении трёх минут! Фантастическое зрелище!
Дамаралэнд.
Лодж, в котором мы остановились, находится у подножия горы Брандберг (Огненная гора) – самой высокой точки в Намибии (2573м). Если вы хотите познакомиться с ручным сурикатом; поймать ночью на своей подушке скорпиона; улыбнуться слону, заглядывающему в ваше окошко, а в довершении всего, прогулявшись 1,5 часа по немыслимой жаре, увидеть небольшой фрагмент наскальной живописи, сделанной в незапамятные времена бушменами, включающий таинственную «белую леди», то вам, несомненно, сюда!
Из Брандберга перебрались в Твайфилфонтейн. Гранитные горы, окружающие лодж, где нам предстояло прожить пару дней, абсолютно нереально смотрятся в лучах заходящего солнца! Они становятся просто-таки огненно красными!


Рядом с местечком Твайфилфонтейн расположена самая большая «коллекция» наскальной живописи. А ещё – своеобразное горное образование, именуемое Органными трубами. А ещё – окаменевший лес (Petrified Forest) – гигантские, превратившиеся в камень стволы ископаемых деревьев…
Этоша.
Конечно же, мы не смогли оставить без внимания этот уникальный густо населённый зверьём заповедник. Большое Белое Место Высохшей Воды – так на местном наречии называют Этошу. Почти половину площади национального парка занимает высохшее озеро – гигантская белая пустошь. Остальная территория покрыта низкорослыми кустарниками да кряжистыми деревцами, либо просто сухой травой. Днём стоит жуткая жара. Звери прячутся в тень или бредут к водопою. И лишь хищные птицы сидят на верхушках придорожных акаций, высматривая ошалевшую от зноя жертву.
В ноябре на севере Намибии начался уже дождливый сезон. Живописнейшие облака и тучи ходили по небу.


Накануне отъезда мы попали в пыльную бурю, вслед за которой разразилась гроза!
Животные же были, похоже, только рады разгулу стихии. Зебры продолжали мирно пастись, антилопы гну валялись в пыли, получая от этого явное удовольствие! После дождя наткнулись на львицу со львёнком, обедавших свежепойманной зеброй. Вокруг них сновали вездесущие шакалы, явно раздражавшие львицу. Она не выдержала – погнала их прочь!


Множество жирафов бродит по просторам Этоши. Несмотря на гигантский рост, они очень пугливы и осторожны и предпочитают отойти подальше от остановившейся машины, а от людей и вообще шарахаются…


Обратная дорога в Виндхук заняла около шести часов. Возвращались по главной асфальтированной трассе, завернув по пути полюбоваться на чудесное карстовое озеро Оджикото.


В голове был полный калейдоскоп, а вдоль дороги – разноцветные громадные термитники…


В общем, уезжать было, как всегда, жаль! За 11 дней мы проехали 3500км и увидели массу интересного. Но! Не побывали на Fish River каньоне, не посетили город-призрак Колманскоп, не заехали в пустыню Калахари и на Берег Скелетов, не съездили в деревни бушменов и химба, не…. Вот и получается, что надо организовывать новое путешествие в прекрасную страну Намибию! Но это будет чуть позже, возможно, в следующем году…

ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2007 года.

"Огни аэропорта" январь 2008г.

БРАЗИЛЬСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП.

Мы говорим Рио-де-Жанейро, подразумеваем – Бразилия, мы говорим Бразилия, подразумеваем – Рио. «Полтора миллиона человек, и все поголовно в белых штанах». Уже не полтора, а больше десяти, но полтора из них точно в белых штанах!
Однако, Бразилия – это не только Рио и карнавал, это ещё и Амазония, и водопады Игуасу, и Пантанал, и ещё много всякой всячины...

Ах, Рио-де-Жанейро! Прекраснейший город в мире! Мечта Остапа Ибрагимыча! Потрясающей красоты бухты, бесконечные белопесчаные пляжи, уютные тенистые парки...


Дивный вид на Рио и окрестности открывается с горы Корковадо. Самолёты, взлетающие и садящиеся в аэропорту Сантос-Дюмон, пересекающие при взлёте-посадке залив Гуанабарра, кажутся игрушечными, а парящие в воздушных потоках над заливом орлы порой смотрятся абсолютнейшим суровым эскортом лайнеров... Захватывающий дух пейзаж – мост между Рио и Нитероем; горный массив на заднем плане, тонущий в тумане; облака, вальяжно развалившиеся на вершинах холмистых островков; Сахарная Голова, патрулируемая грациозно выписывающими фигуры высшего пилотажа хищными птицами; шикарные яхты и огромные грузовые суда; вертолёты, периодически рокотом нарушающие спокойствие, но отчего-то идеально дополняющие пейзаж; а за спинами впавших в щенячий восторг от увиденного, беспрерывно щёлкающих затворами фотокамер толпящихся на смотровой площадке туристов высится гигантская статуя «парящего» Христа.

Не менее впечатляющую картину можно наблюдать и с вершины Сахарной Головы. Рио как на ладони!
Но у всякой медали есть оборотная сторона... Рио-де Жанейро довольно грязный и загазованный город, наводнённый нищими, бездомными, попрошайками, карманниками и прочими асоциальными элементами. Очень высок уровень преступности. Наш гид сообщил, что за 20 лет, что он живёт в Рио, его грабили 16 раз. И попробуй не отдать деньги – стреляют без предупреждения! По городу ходят полицейские патрули. И только группами! Роскошные отели и богатые районы соседствуют с трущобами – фавелами. Бандитско-бедняцкие районы – самострой, – на существование которых правительство просто махнуло рукой и закрыло глаза. Должно быть, это очень удобная позиция, ибо не надо никакой социальной программы помощи малоимущим. Полиция обходит фавелы, в которых правят криминальные авторитеты, стороной. Но, говорят, прогулки по фавелам более безопасны, нежели по Копакабане.


Там свои порядки. Есть банки, магазины, ресторанчики, школы, колледжи, в каждом доме бесплатные (читай – ворованные) Интернет, телефон, кабельное телевидение, а квадратный метр жилья стоит около 8000 долларов. Мы прошлись по самой большой в Рио фавеле Росинья. Гид (а без сопровождающих белокожим туда лучше не соваться) предупредил, чтобы мы не снимали людей с оружием. Да и во время променада частенько просил зачехлить фотокамеры. К примеру, там, где в открытую торгуют наркотиками.
Узенькие улочки замусорены донельзя, по дорогам течёт натурально помойная жижа, на каждом шагу натыкаешься на мусорные кучи, а запах... Но жизнь кипит!

Карнавал. Практически каждый день лил дождь, и было довольно прохладно и пасмурно – лето. Несмотря на это на Копакабане, по которой мы ежедневно совершали променад, царило веселье – карнавал в Рио празднуют с размахом во всех уголках города на протяжении недели!
Сколько ни говори «халва» - слаще не станет. Это я к тому, что можно видеть отрывки шествий по телевизору, перечитать миллион заметок о карнавале, но не проникнуться его духом и уж точно не осознать всю грандиозность происходящего! Надо просто хоть раз в жизни побывать в Рио во время карнавала и безнадёжно и навсегда влюбиться в это феерическое безумие или, напротив, мрачно разочароваться в своих фантазиях. Но, уверяю вас, скорее первое, чем второе! Я даже представить себе не могла, насколько серьёзно бразильцы относятся к карнавалу!


Невообразимые декорации платформ, тысячи участников в затейливых костюмах в пределах даже одной школы самбы повергают в изумление и восторг.




Принимавшийся периодически дождь был не в силах заставить фанатов самбы покинуть свои места на трибунах самбодрома. Народ лишь как по команде облачался в дождевики всех цветов радуги и продолжал от души веселиться... Сложно рассказывать о карнавале – нет слов, одни эмоции! Нам очень хотелось посмотреть ещё и финальное шествие – парад победителей. Но мы улетали из Рио накануне завершения карнавала. Нас ждала Амазония.

Амазония. На подлёте к Манаусу пожалела, что фотоаппарат лежал в разобранном состоянии на багажной полке, ибо с высоты птичьего полёта открылось поистине уникальное зрелище – слияние рек Риу-Негру и Солимоеш. Причём Риу-Негру несёт почти чёрные воды, настоянные на древесине, а Солимоеш – жёлтые, даже, скорей почти оранжевые, окрашенные породами. И на протяжении многих километров чёрный и жёлтый потоки не смешиваются! Так начинается Амазонка.
Нас встретил гид, назвавшийся Юрием (он доложил, что это его ник, но как истинный индеец имя, данное ему при рождении, утаил). В описании тура значилось – «русскоговорящий». Кроме «привет! как деля?!» ни гу-гу по-русски от него мы более не услышали. Так что, как говорится, – не верьте глазам своим! Зато Юрий с огромным рвением пытал нас насчёт русских слов и выражений, которые старательно заносил в тетрадочку. Да и вообще оказался отличным парнем. Да и нам, если честно, было абсолютно всё равно – говорить по-русски или по-английски.
Из аэропорта мы сразу же покатили на Амазонку, сели в катер и поехали посмотреть на слияние рек – даже при ближайшем рассмотрении явление весьма интересное. Рядом с катером бродили забавные пресноводные дельфины, на воде покачивались диковинные растения, по небу плыли изумительной красоты перистые и кучевые облака, сквозь которые периодически прорывались горячие лучи южноамериканского солнца, пахло рекой, зеленью и надвигающимся дождём и это было просто здорово!


Вообще, два дня в Амазонии мы провели весьма активно. Лазили по джунглям, настолько душным и влажным, что дышать было трудно. Видели гигантских муравьёв, множество разнокалиберных ярко окрашенных ядовитых пауков, одного из которых Юрий отрекомендовал как безымянного, то бишь, не описанного ни в одном справочнике. Что ж, вполне вероятно! И ещё наш гид поведал очень много интересного про растения Амазонии. На яд практически любой кусачей твари в джунглях можно найти противоядие. Оказалось, что мать Юрия «травница», отсюда и его обширные познания.
Ловили пираний и участвовали в охоте на крокодилов неподалёку от отельского пляжа. Купались в этой самой тёплой, как парное молоко речке с пираньями и крокодилами.
Ездили в индейскую деревню. Индейцы самые что ни на есть настоящие, очень скромные и стеснительные люди.
Ну и, конечно же, посетили реабилитационный заповедник «диких обезиан», которых в Бразилии и вправду очень много. Дважды в день для обезьян приносят фрукты к специально оборудованным кормушкам, куда эти юркие бестии стекаются с окрестных джунглей полакомиться. Такие забавные и такие разные! От крошечной доверчивой капуцины, трогательно пытавшейся накормить нашего гида,


до странных рыжешерстых красномордых задумчивых созданий, как звать которых спросить забыла.



Водопады Игуасу. Если вы хотите в полной мере насладиться великолепным зрелищем, ни в коем случае не отправляйтесь на водопады в сопровождении гида, ибо это будет просто бестолковая пробежка по дорожке мимо падающей воды. Лучше приехать туда самостоятельно и спокойно побродить и посмотреть на это чудо природы. Красота каскадов Игуасу предполагает вдумчивое созерцание. Нам повезло, что с плотины, находящейся выше по реке, сбросили воду – Игуасу предстал во всей красе! Светило яркое солнце, тонны воды с невероятным шумом срывались в пропасть, создавая мириады брызг и сильнейшие порывы ветра.


И, конечно же, местами можно было полюбоваться яркими радугами над мощными потоками воды.


Говорят, что со стороны Аргентины вид на основной из водопадов, именуемый Глотка Дьявола, значительно лучше, нежели с бразильской. Если даже у вас нет аргентинских виз, проблема решаема – при желании можно договориться с таксистами, и они помогут в получении разрешения на въезд на аргентинскую сторону на пол дня и прокатят туда-обратно, только плати! А вообще, национальный парк Игуасу – весьма обширная территория, где можно совершать пешие лесные прогулки, сплавляться на рафтах по реке или прокатиться на лодке к самому водопаду.


К Глотке Дьявола вас, конечно, не повезут, но к чуть менее мощным потокам – пожалуйста! Самые отчаянные лодочники заезжают прямо под водопад – народ в жутком восторге, а визг стоит – американские горки отдыхают!
Неподалёку от центрального входа в заповедник Игуасу вертолётная площадка, с которой стартуют воздушные экскурсии. Мы не упустили возможности взглянуть на знаменитый водопад из кабины летучей машины. Ну, что сказать?! Красотища!


Мы путешествовали по Бразилии 13 дней, но этого показалось так мало…

ФЕВРАЛЬ 2008 года.

"Огни аэропорта" апрель 2008г.