Вернувшись из Кении, прежде чем писать этот материал, попыталась упорядочить впечатления. Тщетно! Все, что промелькнуло перед глазами за короткие 12 дней, почему-то не хотело систематизироваться, а всплывало в голове какими-то отдельными яркими эпизодами совершенно не в хронологическом порядке! Ну, что ж, – решила я. Пусть будет

КЕНИЯ В ЭПИЗОДАХ И ЛИРИЧЕСКИХ ОТСТУПЛЕНИЯХ.

И для начала

Лирическое отступление.

Выехав из Найроби, по пути в Момбасу, мы посетили четыре национальных парка Кении. Дивное озеро Накуру. Равнинно-болотистый Амбосели у подножия Килиманджаро. Скалисто-лесистый Восточный Тсаво и равнинный Западный Тсаво. Знаменитый Масай-Мара решили оставить до следующего приезда, дабы стать свидетелями грандиозного зрелища – ежегодной миграции антилоп гну, а это происходит, как правило, в августе.

Эпизод первый. Западный Тсаво.

Патрик притормозил и высунулся из окна машины, озабоченно глядя куда-то вниз и назад. Первая мысль была такая: «Опять колесо прокололи!» Но гид сообщил, что увидел следы льва! Мы порадовались за него. Машина, дребезжа, покатила дальше по саванне, неуклюже цепляясь за придорожный сухостой и термитники шлейфом из красной пыли. Впереди замаячил стоящий мини-вэн. Это был хороший знак: рядом явно какие-то звери! Редкие кусты, сухая трава… Что же они там так старательно высматривают?! Остановились неподалеку. « Лев!» - торжественно произнес Патрик и указал рукой на ближайший кустик. Вначале я увидела характерные черно-белые полоски и готова уже была изречь, перефразировав попутно Козьму Пруткова: «Если на клетке с зеброй вы видите надпись «Лев», не верьте глазам своим!» Но осеклась, ибо над лежащей в траве зеброй вдруг воцарилась перепачканная кровью морда львицы!


Я судорожно вцепилась в фотоаппарат! Супруг тихо тронул меня за плечо: «Смотри!» По другую сторону дороги, не то, чтобы прячась в траве, но, не афишируя своего присутствия, перемещались под прикрытие обширного куста львята-подростки. Проехали чуть вперед – поближе к завтракающей львице. Это была огромная удача – застать жутковатое пиршество при отсутствии скопления машин с туристами! Но и небольшое количество свидетелей явно не вдохновляло животных! Львица нехотя оторвалась от трапезы, повернула голову в нашу сторону и злобно воззрилась на меня, вооруженную беспрерывно щелкающей фотокамерой. Патрик напрягся (он вообще неустанно повторял, делая страшные глаза, что в Тсаво животные «совсем дикие») и предложил чуток отъехать, опасаясь, что зверушка может прыгнуть. Ну, еще кадр, пли-из!? Она встала… И еще. И еще… «Приятного аппетита, леди! Айм сорри!» Поехали! («Быстро, Джакоб!») Чем ближе к выезду из национального парка, тем больше машин попадается навстречу. И каждому знакомому гиду Патрик оживленно рассказывает о том, что там, у дороги, в 4 (6, 10…) милях отсюда пируют львы! У гидов загораются глаза, и авто резко стартуют в указанном направлении! Бедная львица! Бедные львятки!

Эпизод второй. Западный Тсаво.

Послеобеденный выезд в «пампасы». Патрик, уныло озираясь, тоном «а леопардов здесь нет» вещает о том, что на данной местности очень любят охотиться леопарды. М-да, зверей как-то не густо… Навстречу – спасительный джип! Шоферы перекидываются парой фраз, после чего гид резво разворачивает машину, и наш мини-вэн очень быстро несется следом за джипом. Отплевываемся от пыли. Несколько километров гонки по бездорожью («Ничего себе сафари!»), и авто начинают сбрасывать скорость. Видим семейство слонов, чинно шествующих на закат. Еще одно. Еще!!! Медленно движемся дальше. На горизонте облако пыли. Оно все ближе. Начинают вырисовываться контуры слонов. Их не меньше двадцати. А во главе какой гигант! И они тоже браво вышагивают на закат!


Ба! Да там озеро! А у озера… Один, два,…, двадцать три,…, сорок восемь…Уф! Сбились со счета! Приходят, уходят, общаются, дружески здороваясь хоботами, пьют, поливаются водой. Потрясающий спектакль! Ощущение нереальности происходящего. «…Они выпивают до двухсот литров воды за один раз», – врывается в беспорядочно-восторженный ход моих мыслей неторопливое повествование Патрика. «Ого!» – почему-то изумляюсь, и, ну, снова жать на спуск фотоаппарата!

Эпизод третий. Амбосели.

И тут же, вдогонку, картинка из утреннего Амбосели. У дороги толпятся слоны в неизменном окружении цапель – каждый занят своим делом. Я слежу в видоискатель за меряющимися силой подростками. В этот момент слышу восторженный возглас супруга: «Он палкой чешется!» Огромный глава семейства хоботом подобрал с земли хорошую хворостину и, с выражением явного удовольствия на морде, чешет ею брюхо!


Если б я увидела это в цирке, нисколько бы не удивилась. Но тут, в диких условиях!

Лирическое отступление.

В каждом уважающем себя лодже есть рукотворные, подсвечиваемые в темное время суток, водоемчики, расположенные так, чтобы их можно было обозревать, к примеру, из ресторана или еще с какой видовой площадки отеля. К озерцам тянутся на водопой многочисленные обитатели саванны. В Восточном Тсаво на берегу прудиков жизнь била ключом! Марабу гоняли зебр и бабуинов. Последние затевали шумные игрища. Темпераментные зебры выясняли между собой отношения, вздымая тучи пыли. Эпизодически появлялись буйволы, газели, бородавочники, куропатки… Можно было никуда не ездить, а сидеть в баре и, потягивая пивко, целый день наслаждаться калейдоскопом сценок про житие африканских зверушек!


В Западном же Тсаво в сумерках к озерцу, расположенному метрах в двадцати от нашей палатки, приходило утолить жажду даже степенное семейство слонов! А днем неподалеку, казавшиеся призрачными в полуденном мареве, бродили жирафы, смачно объедая листики с акаций. К сожалению, не довелось наблюдать, как они пьют, а это такое зрелище!

Эпизод четвертый. Накуру.

Огромное, окруженное живописными холмами, соленоводное озеро Накуру населено тысячами тысяч розовых фламинго. Как же хотелось поскорей поехать туда, на берег, посмотреть на эту красоту вблизи! Еле дождались послеобеденного сафари. Дорога длинна и извилиста. Вдоль нее задумчиво пасутся импалы, буйволы, бородавочники и носороги. А говорили, что всех носорогов истребили! Живехоньки! Бродят себе да травку пощипывают. С виду неуклюжие и неповоротливые добряки, а на самом деле очень шустрые и свирепые звери. Не хотелось бы оказаться на пути мамы-носорожихи с детенышем!
Наконец добрались до озера. Выскочили из машины и пошли к воде – полюбоваться на птиц с близкого расстояния. Конечно, это надо хоть раз в жизни увидеть, услышать и… понюхать! Попробую описать свои ощущения. Запах… Если закрыть глаза и даже не очень глубоко вдохнуть, то возникает иллюзия пребывания в курятнике (в котором сушится рыба), расположенном на берегу моря! Под ногами – «ковер» из соли, помета и перьев, опоясывающий озеро примерно десятиметровой полосой.


Гвалт, в котором угадывается гогот, подобный гусиному, стоит невообразимый! А тут еще мы со съемочной аппаратурой! Фламинго поначалу всполошились. Особо опасливые мгновенно улетели, шумно захлопав розово-красными крыльями. Более смелые просто отошли подальше от берега, образовав полукруг, радиусом метров в пять. А через какое-то время и вовсе перестали обращать на нас внимание и вернулись к грациозному добыванию пищи.
После прогулки по берегу Патрик отвез нас на смотровую площадку, с которой открывается великолепный вид на озеро. Фантастическое, захватывающее дух зрелище! «Как гигантский сапфир в изящной ярко-розовой оправе!»– такое вот нелепо-поэтическое сравнение пришло на ум, когда я взглянула вниз. Долго не могла оторваться от созерцания Накуру в лучах заходящего солнца.


Мы уезжали последними. А по дороге остановились возле стаи пеликанов, мирно «пасшихся» рядом с фламинго.


Чуть поодаль терзали добычу стервятники – милое соседство! Такая вот она – Африка! Начало смеркаться, и гид занервничал – пора возвращаться в отель! Попутно пообещал отвезти нас наутро в «интересное место, где много пеликанов и марабу».

Эпизод пятый. Амбосели.

Еле отбившись от назойливых масаев (цыгане и египтяне отдыхают!), пытавшихся всучить нам поделки из бисера и дерева по баснословным ценам, въехали в парк Амбосели уже ближе к закату. Бескрайняя равнина. Редкие акации с плоской кроной – устали, бедные, поддерживать огромное раскаленное небо!


И, конечно же, Килиманджаро! Нам повезло – почти всегда скрытая плотными облаками вершина понемногу высвобождалась из их пелены, и постепенно становилось понятно, что знаменитых снегов осталось на ней «с гулькин нос». Классическая картинка – слоны, пасущиеся у подножия Килиманджаро.


Да и вообще, зверья всяческого в Амбосели видимо-невидимо! За час передвижения по парку мы наблюдали и нежащихся в болотцах слонов, бегемотов и буйволов; и спящих у дороги львов; и затеявших веселую возню молодых гиен; и мирно разгуливающих антилоп, зебр и газелей… А на следующее утро застали даже прайд львов, вдохновенно обгладывавший останки антилопы!

Эпизод шестой. Накуру.

Рассвет. Бодрящая прохлада. Кристально чистый воздух. Звенящая тишина. Берег крошечной речушки, впадающей в озеро Накуру, густо населенный марабу.


Какие же они, право, забавные и нелепые – лишь покрытая пушком ярко-красная лысина да маятником покачивающийся при каждом шаге зоб чего стоят!


Как трогательно чистят перышки и умильно передвигаются, весьма напоминая старичков с нарушенной координацией движения. Но при этом они очень уверенно стоят на деревьях!
А потом были пеликаны! Море пеликанов! И прохаживающиеся между ними газели и антилопы. И прогуливающиеся рядышком зебры, марабу и бородавочники… Право, Ноев ковчег какой-то!

Эпизод седьмой. Западный Тсаво. Отель «Satao camps».

Вечером после ужина замечаем в баре удивительную длинноморденькую, ушастую, пятнистую с полосатым хвостом кошку, путешествующую по полкам среди бутылок. Заинтригованы. Интересуюсь у бармена, что за зверь.


На что получаю «исчерпывающий» ответ: «Да это же Дженнет-кэт!» («Да это же «бубле гум»!) Так, понятно. «Зверь-то дикий?» «Да не, – говорит, – наш, домашний! Даже купаем его, когда сильно изгваздается!» Вот тебе и «здрасте»! Я ему про Фому, а он мне… «А в России слоны есть?» «Есть. Только в зоопарке!» Округлив ясны очи, сочувственно вздыхает. «Холодно, - объясняю, - у нас зимой. Замерзнут они!» «Жаль…» – тоскливо. Конечно, жаль! А Дженнет, тем временем, совершенно по-кошачьи навела марафет (умылась), и отправилась в поход по барной стойке. Вот незадача – а я фотоаппарат убрала! Ладно, так пообщаемся! Протягиваю ей руку. Привет, мол! Она трогательно облизала мне пальцы. Я тронула ее за длиннющий полосатый жесткошерстный хвост. Хвост отпрыгнул в сторону. Я побарабанила пальцами по стойке, ожидая, что «кошка» попытается цапнуть меня лапкой. Наивная! Еле успела руку отдернуть – Дженнет сделала молниеносный бросок, клацнув челюстью! «Не-е, не кошка!» Озадаченные, побрели к плакату про зверей, что водятся в Кении. Нашли животину, очень похожую на Дженни, но с большей головой. Были выдвинуты три версии: либо на картинке самец, либо просто более умный зверь, либо это вообще не он. Название не запомнили. Уже дома озадачили всех друзей рассказом про «заморского киска». Заинтригованная подруга позвонила и сообщила, что нашла, как это чудо кличут – генетта обыкновенная. Запоздало сунулась в Интернет. И правда, генетта! А может и цивета (они, как правило, в Африке водятся)!?

Лирическое отступление.

«Кой черт занес нас на эти галеры?!» Это я о Момбасе. Честно говоря, хваленый Дайани бич дискредитировал себя полностью! Пляж-то хороший, спору нет.


Отели вполне пристойные. Но океан… После 10 часов утра вода уходит за край рифа, о который бьются та-акие волны!


После обеда она возвращается, но столь грязная и почти горячая, что купаться в ней категорически не хочется! А вообще, все, что касается Момбасы, стоит отдельного разговора. Но об этом как-нибудь в другой раз. Проведенных же там шести дней с лихвой хватило, чтобы вынести вердикт: в Африку – только на фото-сафари!

ДЕКАБРЬ 2005 - ЯНВАРЬ 2006г.

"Огни аэропорта" №1 2005г.